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Cuando se trata de gatos, todo el mundo tiene una opinión contundente al siguiente respecto: los gatos te aman, te odian o pasan de ti. Toda la población del globo se encuentra recogida en una de estas tres categorías, llegando incluso las comunidades defensoras del amor de los gatos y las de los gatos odiadores a colisionar en encendidos debates.

Por mucho que en este casa nos gusten los mininos, somos de la opinión de que es difícil mirar a lo más hondo de su alma (o de su tapetum lucidum) y no pensar que hay algo de maligno o, como poco, de independiente hacia la raza humana.

No todos los cocineros tienen la oportunidad de contar algo que no sea la cantidad de servicios que han dado y las materias primas que faltan para el servicio del día siguiente. Las cocinas están más revueltas que nunca. Y no porque haya ratas.

Un reciente artículo ponía sobre la mesa que mantener un restaurante de altos estándares pagando a todos sus becarios sería imposible. Además, "para ellos es un privilegio", defendía Jordi Cruz, manresano con dos estrellas Michelín y juez en Masterchef. Está harto de escuchar burradas de los profanos: a esos chavales se les enseña gratis, con cariño, con paciencia. No se pega a nadie.

Hubo un momento donde la participación popular en la aldea global, con el periodismo ciudadano o las puntuaciones a empresas de páginas de compraventa, parecía una buena idea. Habíamos hecho prosperar la democracia en ese nuevo hogar que empezábamos a ocupar en el entorno digital. Pero todos los que hayan visto las rigideces a las que pueden llegar algunos usuarios de Tripadvisor saben que no todos estamos capacitados para hacer crítica. Y también, que no todo debería ser criticable.

Pero Google no cree en esas minucias. Todo, por intangible o impreciso que parezca, puede llevarse un comentario para mejorar de cara al futuro. Y hoy le han tocado a los grandes territorios.

"No vayas a ese garito, es un atrapa-guiris". Cuántas veces habremos escuchado o proferido esa sentencia, ya fuera caminando por el centro de Barcelona, el paraíso del turista, o esquivando a las hordas de noruegos, holandeses y británicos enrojecidos por el inclemente sol del Mediterráneo. Allá donde se amontonan los guiris, el apelativo no-tan-cariñoso con el que calificamos a nuestro turismo, los españoles tienden a huir.

De ahí que, para pasmo de muchos, haya británicos que consideren que la comida española está sobrevalorada. El último en sumarse a la lista y en provocar un auténtico cisma entre ambas naciones es Ian Dunt, periodista británico a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea y que lleva años cubriendo la actualidad de bruselas. Lo hizo con un tuit que para unos fue polémico y para otros, sacrilegio.

La industria tenía un serio problema y lo sabía: si tenía que retirar toda la grasa incorporada a sus alimentos, tal y como rezaba la nueva legislación impuesta por el Congreso estadounidense a principios de los ochenta, la mayor parte de sus alimentos no sabrían a nada. Tenían que solucionarlo de algún modo o se arriesgaban a un futuro incierto donde la estabilidad del mercado podría llevarse su negocio por delante.

¿Solución? Hacer de tu debilidad tu fortaleza. No sólo aceptaron la retirada de la grasa, sino que la interpretaron a su favor: bienvenido al mundo del 0% materia grasa.

A cambio, eso sí, la industria alimenticia tuvo que añadir algo para suplir tanto las calorías como el sabor de sus nuevos alimentos, a priori más saludables, menos perjudiciales para tu cuerpo gracias a la ausencia de grasa: el azúcar. Desde entonces, encontrar productos bio, para adelgazar, con el expreso propósito de ser sanos es sencillo. Lo que ninguno de ellos cuenta a primera vista, sin embargo, es su dependencia del azúcar.

Se podría pensar que los zapatos y los postres son dos temas completamente distintos, vamos, nadie en su sano juicio va pensando en qué ponerse en función del aspecto que tendrá su comida. Pues bueno, esa persona existe y lo hace de forma perfecta. Sí, es tan perfecto que sus fotografías se han convertido en todo un éxito en Instagram.

Tal Spiegel es un diseñador y chef de repostería parisino a quien un día se le ocurrió unir sus dos más grandes pasiones: la moda y los postres. Para ello decidió mostrar su gran, pero gran colección de zapatos mientras hacen juego con algunos de los postres que él mismo prepara, o bien, encuentra en alguno de los cientos de restaurantes que hay en París.

Estos días anda circulando un reportaje de El Mundo llamado "La niña que tiene alergia a la comida". El texto, como ya empieza a ser costumbre, está lleno de afirmaciones confusas, equívocas o directamente falsas. No existen las "infecciones de lactosa", ni la comida "se contagia de encimas". No hay "medicamentos no químicos", ni tampoco se entiende muy bien cómo la histamina puede contaminar "por contacto" la carne o el pescado (teniendo en cuenta que son los mismos animales los que la producen).

En la historia, lo único que parece cierto es el sufrimiento de la niña y de su familia. El resto de ella apunta a que estamos ante otra víctima de las pseudociencias. Algo especialmente escandaloso teniendo en cuenta lo reciente del caso Nadia y que vuelve a poner en evidencia nuestra credulidad ante cualquier historia independientemente de las consecuencias. Hoy le ha tocado a la 'histaminosis alimentaria no alérgica', pero da igual porque cuando se trata de pseudociencias lo de menos son los pacientes.

Si entendemos la gastronomía como una cuestión moral, la nueva creación de Telepizza, una pizza con pedacitos de KitKat y chocolate fundido para untar, bordea los límites de lo ético. Pero existe. Y nuestro juicio moral es ajeno a ello.

Al margen de si la pizza es o no es un recipiente vacío que nació como un producto profano de la gastronomía de subsistencia y de la amplia existencia de pizzas dulces en la comida italiana, nuestras preguntas tenían más que ver con lo tangible. ¿Estaría tan buena como difundía Telepizza? ¿Sería tan abominable y atroz como aparentaba sobre un plano teórico? Y qué mejor modo de responder a esas cuestiones que comiéndola.

Reino Unido, un país cuyos mayores hallazgos culinarios oscilan entre el pastel de riñones y el haggis, no cuenta con la mejor de las reputaciones dentro del mundo gastronómico. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, tanto sus chefs profesionales como otros cocineros muy mediáticos a un lado y a otro del Atlántico (Estados Unidos no se salva) están enseñando otras cocinas (y comidas) a su publico anglosajón.

Con, en muchas ocasiones, mala pata: la cocina española es uno de sus themes más recurrentes, y en ella nunca falta el chorizo. Y si bien sabíamos de su especial predilección por la paella, un objeto de fascinación casi mística para todo guiri que se precie, vivíamos ajenos a su particular relación de amor (atroz) con otro alimento tan español como la tortilla de patata. Y no, tampoco se salva: su receta no sale indemne de las manos anglosajonas.

Llevan tanto tiempo machacándonos con esa consigna que debería ser cierto. Es decir, si desde distintos altavoces proclaman que bajo ningún concepto deberíamos saltarnos el desayuno, será que es la comida más importante del día. Pero como ya apuntamos por aquí, los estudios en los que se han apoyado para afirmar eso son concluyentes. Tampoco parece cierto que sea bueno desayunar para "comenzar el día con energía", ni que reduzca nuestro apetito a lo largo de día.

Entonces, ¿quién y por qué empezó a proclamarlo? La historia del desayuno es como otros tantos usos sociales algo que tiene que ver más con las raíces del contexto del que salió que de una necesidad innata de nuestro cuerpo por practicarlo.